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神山冈仁波齐

　中国·西藏·阿里·普兰发布:1044173　最后更新:2007/12/27　人气:统计中...

第三天起床时，发现天气非常好。晴空万里，蓝蓝的天上装点着丝丝缕缕的白云。天气好到似乎不做点什么，就辜负了老天的这番美意，良心不安。要知道，我们来到这里的第一第二天，都是阴天，还不其然的下着雪。看着五月花急匆匆的忙进忙出收拾东西，她说她今天要跟旁边住的日本小伙子May一起去转山，马上就要出发了。
我没打算去。我只是想看看而已，不要求自己非转不可。因为转山一圈，全程56公里，平均海拔都在5000米以上，海拔最高处是5630米，藏族人一天走17到19个小时可以转完，而按我们普通人的体力和速度，快则两天，慢则两天半至三天才能转完。而且，转山全程，路上只有两个住宿点，分别是两座寺庙，第一天必须走到第一个寺庙投宿，否则夜里零下几十度，还随时可能下雪，人在野外非冻死不可。第二天如果脚快，就可以回到塔钦；不然，就必须在第二座寺庙里过夜，第三天再走完。转山的路只有一条，是凹凸不平的山路；山里不通任何交通工具，一旦进去了，就只能靠自己的双腿走出来。山里已经下雪了，天气越来越冷，无论是背包客、藏民还是信徒，都少了很多；路上很多藏民开的帐篷式的茶馆也都歇业了。

之前在珠峰，大本营到绒布寺8公里的徒步已经让我走得要死，这56公里，我想都不去想——肯定没戏啦！况且恰好又碰上女孩子的生理不适期，那就更不用考虑了。潜意识里，我是觉得我自己没有这个能力，能够在这样的状况下，徒步走完56公里的转山路。
可是这天的天气实在太好了。它不断地诱惑着我，让我蠢蠢欲动。我这两天吃好睡好，休整得很不错，感觉体力充沛、精神饱满。不去真的太可惜啦！在塔钦，只能跑到楼顶上，或者空旷的地方，才能看到神山金字塔形状的那一个小小白白的山尖尖；就是这样的景象也必须在今天这样的好天气才能看到，前两天是无论如何看不到的。来的时候在公路边可以看到一个金字塔形状的雪白的小小的轮廓，但离得太远，看不真切。
早上九点，我还躺在被窝里，看五月花跑来跑去忙活着。我一个人在这里闲闲，天日长长，这两天如何打发？不转山，在这里就无事可做。那未免也太无聊、太浪费时间了；何况我现在体力、精神状况都不错……我暗暗盘算着。终于，九点半的时候，我一跃而起——我也要去转山啦！
决定就是在这么一瞬间改变的，所以往往有很多历史，就是在这样的一瞬间改写；而对于自己、对于其他的人，也往往在这样的一瞬间，开始了更深刻的了解的历程。
老实说，这一趟旅行，从陕西到甘肃到新疆到青海到西藏，到现在的阿里，事前我是做了一些相应的准备，景点和路线也都有了解，但是我并不敢肯定自己能走多久、能走多远，没有很大的期望，也没有什么是觉得非达到不可的目标。这是一次认识世界、寻找自己的旅程；也是一次探险、一次锻炼。我想的很简单，能去就去，去不了也不勉强，只要随心随兴，平安健康就好。没想到如此一来，反而做成了许多我以为自己不可能做到的事情。
就这么一时兴起，我就加入到转山的旅程中了。很简单的想法，天气那么好，我的身体状况又好，想去就去了！没有瞻前顾后，左思右想。这种想做就做的感觉，太棒了！我整个人都很振奋起来。五月花看到又多了一个伴，也很高兴。她告诉我，May十点半出发，催我快点。我赶紧收拾东西，打包，退房，寄存行李等等。因为不请背夫，所带的东西都要自己背，所以我将行李压缩到最少的限度，匆忙之间还把护肤品都撤掉了——这是一个大大的失误。我的帽子是没有帽沿的，这两天19个小时，我的脸就这样赤裸裸的暴露在海拔5000多米的高强度的紫外线之下，严重晒伤；嘴唇开裂出血。
早已准备好的五月花为了追赶May，怕我拖后腿，开始不耐烦起来。终于启程了。转山一般是按照顺时针的方向走。神山脚下唯一的塔钦镇，既是起点也是终点。因为藏传佛教的规矩，凡转山转寺，都是按顺时针方向；而西藏又几乎全民信藏传佛教，所以象我们这样的外来者，也就都入乡随俗。只有苯教教徒，是逆时针转的。
May走路飞快，五月花半步不拉的紧紧跟随。我虽然体力精力有所恢复，但生理上的不适及由此引发的疲倦、虚弱还是有的，再加上头顶上无遮无拦的、越来越热的太阳，和这里5000米高的海拔，我根本不可能跟得上他们的速度。只要速度一超过我的体能范围，马上就会燥热、眩晕，呼吸也变得困难起来。于是转山一开始，我就不得不落在他们的后面了。很快他们俩渐渐变小，变成两个小点，移动在起伏不平的山坡间，在又一次转弯之后，就不见了。我一人独行在这苍茫的大山之间。
一路上都是大大小小的褐黄色的石头，一些枯黄了的矮小的灌木，没有一点绿色。一片黄褐色的大地，一直延伸到天边，无遮无拦，无拘无束；大地的尽头，与天相接的地方，有一群白皑皑的雪山。因为距离远，它们看起来都比较小，仿佛立在那里是作为天与地的分界线，其中就有著名的那木纳尼峰。宽阔的天空，是纯粹的蓝，没有参进一丝杂质；头顶上的那一片，颜色深一些；越靠近大地，颜色就越浅，颜色最浅的地方近乎发白。在更高的山坡上，还能看到在大地和雪山之间有一道细线一样的深蓝色，当时不知道是什么，疑心它是一片水；后来去到那边，才发现它就是著名的鬼湖拉昂错。
时近正午，阳光越来越灼热。我行走的速度似乎也越来越慢了。头晕目眩，体力不支，气喘吁吁。走一小段，就要停一下，休息。爬上一个垭口，就开始看到神山的山尖尖，洁白醒目的金字塔造型，在深邃的蓝天和周围褐黄色山体的衬托下，奕奕生辉。May和五月花已经在这里歇了一会儿，马上就要出发了。May已经转了好几次了，他说，他一共要转13次。俺妈妈在日本得了癌症，他要祈求她健康。据说转山许愿特别灵。他说的时候，神情和语气都淡淡的。这看起来风平浪静的海面，曾经翻滚咆哮着怎样的惊涛骇浪；而在人们目力所不及的海底，又怎样的汹涌澎湃呢？
每个转山的人，都有自己的目的，或者期待。目的明确者，如May，如五月花。五月花要给她的美国老公求健康，因为他得了一种不好治的病。很多藏民转山，一年也会来那么十次几次，或者几十次；除了信仰之外，我想转山对于他们也是一种不错的活动形式。对于藏传佛教徒和苯教徒，则是一种不折不扣的信仰了。对于一般的游客如我，则纯粹是一种旅行的体验；还有，如果可以，就顺便洗洗自己此生的罪孽——据说转一圈神山，可以洗掉此生的罪孽；转十三圈神山，可以来世免受下地狱之苦等等。我欲望不高，也无所求，所以能转完一圈已经是很不错的了。
其实转山之前很多人都问我想求什么。因为据说很灵的，而且转山很苦，如果没有明确的实际的目的，好多人是不愿意去转的。我很认真的想了一下，发现我真的一无所求，一如我第一次到塔尔寺，很偶然的在拜见一位活佛的时候，什么都没有求一样。只是当时我的泪马上就毫无缘由的流下来了，而且源源不断，怎么止都止不住。我想我当时的心情，就是哀民生之多艰啊！我自己是经历多少的苦痛折磨，风风雨雨，惊涛骇浪，才走到这一天，才来到了活佛的面前。而眼前这位慈眉善目的智慧的活佛，微笑着问我：你想求什么？那一刹那，仿佛一切都苦尽甘来，我所有的伤痛、所有的艰辛、所有的磨难，仿佛都有一个神灵，在天上看着，在关注着。我并不是一个时时事事都没有受到关心和关注的孤苦伶仃的人。
终于上天指派了一位活佛，在我的面前，问我，你想求什么？那一刻，我发现我的心，真的是一无所求；而且，它还得到了一种从没有过的明净，清朗，透彻。
走出活佛的家门以后，我慢慢地平静了下来。我再一次想，是啊，我要求什么呢？我好像什么都不缺。如果实在要求，我的心底只升起一个愿望——如果可以，我祈求佛祖，让我心明眼亮，在有生之年，智慧和成熟随着岁月和历练的增长而逐渐增加。
在这关键的时刻，我的欲求竟然与金钱地位功名利禄青春美貌都毫无关系！而在人间的日子，我是常常困苦于它们的啊！此后在青海、西藏参观佛寺无数，也都是发自内心的没有世俗的欲求，心中的这一信念却越来越清晰明朗。
我拿出巧克力与他们分享。五月花对不能等我表示关切和遗憾。没有关系，这样也好，我不用累死累活的去追赶他们的速度，何况就是累死累活也跟不上；他们也不必受我的拖累。只是事后，五月花还大肆地在我面前谈她的团队精神，也太令人作呕了。这是后话。
第一天的行程是最痛苦的。这有点象久不跑步、突然间跑起来，刚开始的一段时的感觉。腿的肌肉酸痛，脚象灌了越来越多的铅，越来越重的要挪不开；全身的每一根骨头每一个细胞，仿佛都不合作，都强烈的要挣脱掉这象苦役一样的劳动，全不听大脑和意志的指挥。到最后，它们都失去了反抗，失去了知觉，变成机器一样沉默和麻木，机械地向前走着。
身体受到巨大的折磨和挑战的时候，心灵却是平稳安静的。有一种身体被扔进了万劫不复的地狱、灵魂却从此获得自由飞翔的快乐。
把自己放进火里去烧的凤凰，重生的体验，应该就是这样的吧。灵魂清澈明朗，干干净净，纤尘不染。这种感觉，与在深圳爬梧桐山，经过了两三个小时的徒步翻山越岭，爬在更高的好汉坡的时候，觉得自己的灵魂特别特别干净的感觉，有异曲同工之处。
阳光很好，这一路都很清晰地看得到神山，而且能见的体积越来越多。随着脚步的移动，慢慢地能看到神山不同侧面的风姿。
冈仁波齐峰同时被印度教、藏传佛教、苯教等宗教认为是世界的中心。它金字塔状的、终年积雪的顶峰，由山顶垂直而下的巨大冰槽与横行的岩层构成的特殊山形，跟佛教里有特殊意义的万字符号非常相似，因此它有着神圣不可侵犯、至高无上的宗教地位。它孕育了周围250多条冰川，四条以动物名字命名的河流——象泉河、狮泉河（下游是印度河）、马泉河、孔雀河（下游是恒河），以及雅鲁藏布江，于是冈仁波齐峰便有了万水之源、万山之祖的特殊地位。与它相邻的玛旁雍错被认为是圣湖，与神山遥相辉映。
路上看到了很多景物。两条跟着我走了一段的黑色的藏狗；两只野生的乌黑的象雕一样的动物；一群赶着驮满货物的牦牛的藏族人；还有一个跟我反方向转山的苯教徒。
印象最深的是与苯教徒的相遇。这一路上极少碰到人，碰到了也是在很短的时间内擦身而过。所以那么大的山，那么大的天和地，感觉都是只有我一个人在走。身体极度疲惫，顾得上自己就很不错了，哪还有力气去注意别人？所以苯教徒几乎是迎面走到我跟前的时候，我才发现了他。
苯教徒的衣衫也是红黄两色，红色为主，跟藏传佛教教徒的衣衫似乎都差不多，斜挎在一个肩膀上和另一侧的腋下，一条臂膀是露出来的。他戴着帽子，帽沿低低的拉下来，把整个额头都挡住了。一张沧桑的爬满皱纹的黑黑的脸，充满着发自内心的和善；尤其是一双眼睛，饱含着生命的喜悦和善良的笑意。那种眼神，如这高原阳光般干净、纯粹、透彻，有着令我永生难忘的深深的感动！
此时此刻，我觉得转山受的所有辛苦，都值了！“哦呀呀……扎西德勒！”和善的苯教徒把右手臂放在左前胸，微微的弯下腰，先跟我打了招呼。“哦呀呀”是藏民们见到熟悉的人或客人时，用来表示惊喜和关注的一个很通用的语气助词，也是说话的开场白。“扎西德勒！”我还以同样的礼仪和问候。他上前一步，握住我的手，用他的脸贴一下我的左脸再贴一下右脸，很快又走了。苯教徒走的速度非常快，很快消失在我的视线之外。他离去的时候，我猛然发现，他的脚上竟然没有鞋子！他居然光着脚！
高原地区海拔高，氧气少，寒冷，偏僻，荒凉。所有的生物，活着都不是一件容易的事。能够在这样苍茫的荒原上碰到一个人，实在是一件很令人高兴的事情，哪怕是一个素不相识的路人。苯教是西藏的本土宗教，随着历史的推移，它的地位逐步被藏传佛教替代，最终没落而退居偏远的地区。所以这一路上，我都没有看到苯教的寺庙。而在转山的第一天和第二天所碰到的两个同样和善亲切的苯教徒，让我对没有什么印象的苯教有了亲切的感觉。
我常在想，有宗教信仰的人，他们的心中有佛，或者有神，那么他们，会不会感到寂寞？会不会感到心的空洞？会不会感到人生的虚无和无意义？在漫漫长长的人生里，那种生生不息的信念又是什么？
第一天走了七个小时。在太阳快落山的时候到达了可以投宿的第一座寺庙。远远看到一片高高的褐黄色的山体，在靠近山脚处有一个火柴盒般大小的红色物体；越走越近，慢慢的看出是一座藏式的小寺庙，左边一字排开十几尊白色的佛塔，佛塔后面是伞状的扎着的飘扬的经幡。
这时看神山，能最完整的看到它的金字塔形的一个面。左右两座披着薄薄雪衣的褐色山体，仿佛两边的护卫；中间那座就是举世闻名的神山冈仁波齐！从这个角度看到的冈仁波齐，许多横向的岩层上分布着一些纵向的、不规则的冰槽，山体有很多积雪，也能看到中间部位裸露的、灰黑色的岩石。到达寺庙之前还要经过一个枯水的河床，细细浅浅的流水上，结着透明的冰，上面有白色的雪，象一团一团洁白的云朵的一样；冰下是潺潺的流水，冰面是美丽的冰凌花。
当我走到佛塔的时候，碰到了May。他对我说我的朋友（五月花）在寺里。我谢过他，却从那一刻开始，觉得那个人已经不再是我的朋友。
终于到寺庙了！今天的苦役算是结束了！我舒了一口气，拖着沉重的脚步、疲惫的身躯，一步一步迈上寺庙高高的楼梯。从早上十点多出发，到现在，我已经足足走了七个小时了！五月花看到我，说，他们两个小时前就到达这里了。她还以为我来不了呢，以为我走不动、半路就原路返回了。我笑笑。她又说，May走得太快，她常常跟不上又不好意思老让别人停下来等，所以一路疾走，累得够呛。她说她准备换人了，打听到有几个年纪大一些的老外，他们请了背夫兼向导，她打算跟他们一起走。我什么话也没说。经过今天的辛苦旅程，我已经决定要靠自己一个人走出去、也开始相信我有能力靠自己的双腿走下去了。
我在寺里参观。原本以为我再也难以挪动的脚步，却仍然可以在这高高的寺庙里走上走下、来回穿梭。我谈好价钱，40元一晚，带一顿晚餐，他们吃什么我就吃什么。找床铺放行李的时候，只剩下最紧靠大窗边的那个床位——那是一个象大通铺一样放了很多床被褥的房间，简陋而且看起来比较脏，但是在这样的地方，有住的就不错了。后来我终于知道为什么只剩下最靠近窗的床位了，因为那个地方，夜里最冷。玻璃只有薄薄的一层，早上起来的时候都结着寒冰；夜里把所有的衣裤袜子都穿上，还是冷得睡不着。快天亮的时候才合了一会儿眼。
不过，大窗子的景观很不错，正对着神山。最妙的是，窗外的光线很明亮，屋内的光线比较暗，窗框花纹的黑色线条把窗外连成一体的神山隔成一个个规则的形状，也别有一番风味。
厨房在楼顶上。中间是常见的炉子，连着长长的散热管；左侧是烧柴火的大锅灶；右侧是餐桌及沙发床。屋内光线昏暗。见我进来，一个中年的藏族女人招呼我喝酥油茶。几个年轻的日本男人围在火热的灶边烤脚、烤鞋，一边用日语聊天。我喝了一点酥油茶，到外面看了一会儿晚霞。太阳已经落到山下去了，粉红色的晚霞染红了靠近山的天空。天色慢慢暗下来，寒风也刮得更猛烈了。我们都进了厨房，炉子已经生起来了，暖暖的热气，和多多的人气，让人觉得不那么冷了。
这时人很多了。简陋的沙发床是围着长桌子，紧靠着三面的墙壁而放，都坐满了人。靠门口一排坐着的是转山的藏族人，青壮年男女为主，脸孔黑黑的，却都有一口洁白的牙齿；男人和女人都穿着藏袍。男人的长发一般是由一条颜色鲜艳的红布条缠起来，结了辫子盘一圈在头上，在左耳上方垂下一绺短短的红带；女人的头发，前面的部分被编成一排细细的长辫子，垂下来，在脑后松松地扎成一束。他们的脖子上、耳垂上，都有一些大大小小的绿松石镶嵌的饰品。仅靠着藏族人的是几个年轻的日本男人。然后是两个骑自行车的法国男女，好像还有澳洲人，德国人等。五月花坐在中间。我看到两个法国人那里还有一点点空位，就走过去。他们友好地挪了一下背包，给我让出了一点位置。后来我才知道，他们两人骑自行车去了很多国家，然后到了中国，从新疆过来的。天哪！又是两个骑自行车环游地球的疯狂的家伙！
坐在前面右边的一个年轻的日本小伙，就着暗暗的汽油灯光，在一个本子上写着什么。后来他说他在写日记，写他的见闻感想。他是第一次来转神山，白天的时候第一眼看到神山，他的泪就流下来了。他自己也说不清是为什么。他说他的心里充满了感动，那种灵魂的触动啊！另一个日本人，已经转了11次了，他预备要转够13次。问他为什么？他说他也不知道为什么，但是他觉得需要这么做，就去做了。有的人已经转了六七次，还要继续转下去。
大家国籍、种族、肤色、性别、年龄、目的都不一样，在这转山的路途中，在这长长的生命的某一瞬间，相遇相逢，一起吃一顿饭，分享同一个炉子的温暖，然后各奔前程，不再重逢。以这种自助的方式到这里的每一个人，都是因长途跋涉而蓬头垢面，衣衫肮脏，风尘仆仆。
晚餐是一大锅现做的面片，里面有一点小小的牛肉粒，但是捞了好久都很难找到一丁点。由于长途跋涉的艰苦和疲惫，加上特别寒冷的高原气候，我觉得分外的饿。能吃到一点热气腾腾的东西，不管味道如何，都是好的。无论碗大碗小，每个人只分到小分量的半勺。我的碗小，这半勺已经占据了大半个碗的体积。旁边的法国男女省钱，只讨来一些开水泡方便面。我开始狼吞虎咽起来。不一会儿，碗底就朝天了。
这时，中间一个脸黑黑的、理着平头的壮实的藏族男人——他应该是这里当家的吧，举起手里的大锅向大家说，要不要加一点？于是我就说我要加一点。除了那群藏族人以外，其他的人还在吃着。藏族人是最先被分到食物的一群。当家的看了我一眼，甩来一句：“没有！”然后头也不回，提着锅径直走到那群坐着的藏族人面前，开始第二次给他们分食物，并且很客气的在跟他们说话。
我好生气哦！第一次尝到了种族歧视的滋味。小小的牛肉片，不知是不是无意间，被很多地从锅底捞出来，分到那群藏族人的碗里。我听说，我们付的钱，比他们藏族人付的钱要多得多，那是因为我们不是藏族人；同样因为我们不是藏族人，在被分配食物的时候，也享受着这样不公平的待遇。可是人在屋檐下，怎能不低头？五月花一直阿旺阿旺地熟络地叫着分食物的男人，和他搭讪，所以即使她碗里的还没吃完、她也没要求加食物，阿旺还是一勺一勺地把满满的面片舀到她的碗里，尽管她一再的推辞说吃不完。舀到我们碗里的，几乎有一半是汤水。
这时我的碗里还是空的。我冷冷地看阿旺继续给他们分食物。五月花见状，赶紧要把她碗里的面片分给我。我不要。心里怎么都觉得这是嗟来之食，别扭得很。可能最大的怒火，还是今天她抛弃我、径自跟日本人走了的行为——从狮泉河结伴而行开始，一直到这里，我们是一起经历了一些事情和风雨，也是互相帮助互相照顾的。日本人她跟不上了，转而找其他的她能跟得上的人；今天的我，对她没有什么利用价值了，还是个拖累，所以她就很明智的迅速撇开。关键时刻，人的自私的一面就显露出来了。
是的，大家都是路上认识的人，谁对谁都没有必然要负什么责任和义务。但是她的这个行为，伤了我的心，一如当初离开札达的时候，她说老外们对吉米不挽留的冷漠态度伤了她的心一样。而现在，她对我不仅仅是冷漠，而是完全的不动声色的抛弃！从今天开始，我就决定，剩下的路，我不想再和她一起走了。好在我从小养成的独立的习惯，使这件事情对我的转山旅程没有多大的影响，只是让我更深一层地了解了她，了解了人性的另一面。
山里的夜黝黑、寂静，空气寒冷而凛冽，有一股远离人间的清新气息。天上的星星很多很多，又大又亮。
转山的第二天
受了一夜的冻以后，早晨九点起床，发现旁边有些床位已经空了，其他人也整装待发。我赶紧起来。因为没带任何防晒和护肤品，所以我特意没有洗脸，好让昨天残留的防晒霜能阻挡一下这海拔5000多米的紫外线。
九点半出发。穿过寺庙门前的那条裸露的河床，就开始了爬山。山路上积了一层大约三四公分厚的雪，踩在雪上咯吱咯吱地响，鞋子马上随雪陷进去一个坑。人多走的地方，雪被踩成了冰，很滑，随时都有跌倒的危险。我小心翼翼地、沿着前人的脚印，鞋子踩在冰和雪交界的地方，深一脚浅一脚的往上爬。幸亏我聪明，出发前和五月花一起准备了一些塑料袋，一层一层地把登山鞋高高地绑起来，绑到脚腕以上的地方。这样沾在鞋上的雪，不至于大面积地停留在在鞋的表面而迅速融化，变成水渗进去。但这样做，脚会因为被密封而无法透气，很闷。不过比起雪水渗进脚里的冰冷，还是好多了。山路陡峭，山坡陡直，加上有积雪，有冰，所以大家几乎都是手脚并用在“爬” 。我在珠峰的时候把厚厚的手套换给了马车夫，觉得他长时间呆在那里会冷，而我马上就下山了；没想到会来这里，因为换回来的手套太薄，在塔钦买到的一副最厚的毛线手套，还不停地渗进雪水。只能将就着用了。
奇怪，今天走起路来，就算是爬这么陡峭的雪山，我居然都感到脚步比昨天轻快得多，全身的各个零件也很听指挥。我觉得神清气爽，与昨日的疲惫倦怠要死要活大相径庭。我感觉到全身的经脉仿佛都被打通了似的，血气通畅、行动自如。啊！挑战极限！超越自己！我终于挑战了自己的极限，超越了原来的自己！然后，奇迹就出现了！我经历了最难熬痛苦的时刻，出了一身大汗，身体和精神开始进入畅通无阻的境界，变得轻松、舒畅了！这一切，莫不是拜昨天长达七个小时的魔鬼训练所赐？哈哈！
第二天的转山路，似乎从离开寺庙的那一刻起就一直在爬山。留宿的人们差不多先后都在这时出发，所以见到不少都在爬山的点点身影。大概有十个的样子吧，比我昨天徒步的七个小时里所见的人加起来都多得多。我不时地越过一些走不动而停下来喘气的人，也时常被一些后来者快步超越。山坡有时缓些，有时又陡些，总之都是迎着向上的山势，没有第二条路。只要沿着那唯一的一条路走，怎么可能迷路呢？可能的危险，倒是来自野外这样比较恶劣的环境，以及自己的身体素质和意志力。
早上的山野的雪景，是很美的，有一种旷野的寂静和空灵。雪是洁白的，厚厚的铺在地上，就象沙滩一样；细细的雪沙，一颗一颗晶莹剔透，折射着太阳七彩的光芒；平坦的雪地上，又有轻微地被风刮过的一波一波的痕迹，在初升的太阳的光线下，“有着光与影和谐的旋律，如梵阿玲上奏着的名曲”。还有一些细细浅浅若隐若现的动物的脚印，到了大石头的那边又没了影踪。
一路上还可以看到冈仁波齐雄美的英姿，这会儿又转到了它的另一边。经过一个垭口，那里照例有长长的随风飘动的经幡，还有一地被遗弃的衣服！新的旧的，大的小的，男的女的，薄的厚的，脏的干净的，应有尽有，遍野都是。我想起书上说的，这里大概就是那个扔衣服最集中的地方。据说，转山的人路过这里，扔下自己的衣服，代表就扔掉了自己身上的肮脏、罪孽、苦难等等，从而获得新生。
我想起以前大学里同宿舍的一个姐妹说的一句话：“如果人做过的事情，觉得没做好、不满意，可以象写黑板一样全部抹掉，重新开始就好了。”还有一些电影里，有人会间歇性失忆，把自己几个月前做过的事情、把自己的身份地位统统都忘光了，自己是谁都不知道，一切又重新开始。又想起伊能静书上说的，表演是唤醒，书写是遗忘。
又碰到May。他驻着一支登山杖，快快地从后面上来，跟我打了个招呼，然后拿出他的相机开始拍照。我的相机，因为昨天肆无忌惮的给另一个日本人看照片，不知不觉把电都用光了。May友好地说，我帮你拍一张照片留念吧，因为转过了前面的那个弯，就再看不到神山了。我欣然答应，便跑到神山前，做了一个尽情地张开双臂拥抱天空的姿势。我们互相为对方拍了照。他说，转山就一条路，沿着它一直走下去就行了，不难的。跟我总结的经验很一致。我更有信心了。
开始看不到神山的那段路，特别陡峭，应该就是书上介绍的海拔最高的地方——5630米的垭口了。我使出了九牛二虎之力，加上多次几乎喘不过气来的停顿休息，才到达了山顶。从山顶上望下去，隐隐看到一条由于人多行走而形成的路——夹着冰雪的、怪石嶙峋的下山的羊肠小道。有些地方根本就没有路，只是摸着大方向走。这样的路，老实说，比较适合山羊走。
一路下来，到了山的另一面，冰雪比较厚。下坡到一半的时候，看到下面有个小小的有点象猪腰子形状的湖，湖面已经结了白白的冰，周围的山石都是白茫茫的，偶尔露出一些黑褐色的棱角。好一幅静默冷色的山水画呀！我一边往下走一边幻想着，在炎炎的夏日里，这小小的静若处子的湖，会有着怎样的波光潋滟呢！
走完了尖利石块林立的下坡路，又转了个弯，到一片宽阔的河谷。河床是一片长了很多干枯的黄草的泥塘，有些地方结了冰，有些地方有积水和流水，有些地方是干硬的泥块。河谷里地势低洼，仿佛所有的风都猛烈地往里灌。河谷走完，转过去一条上山的路，就一直沿着河岸走。再往前就看到了宽阔的河面，翡翠绿的河水，因为枯水期而变得高高的河岸。走一段，发现河岸两边的岩层，是彩色的！很神奇的很多种颜色，一层一层的笔直的线条状，绛紫，浅紫，粉红，艳黄，土黄，黑褐，墨绿，浅黛，深蓝，等等。有些地方，可能因为地质原因，岩石由中间隆起，那些不同颜色的彩色线条就跟着先往上走、接着往下的“倒V”形的排列，颜色和层次一丝不乱。大自然的鬼斧神工，真令人惊叹。
已经下午七点多了，夕阳正徐徐西下。阳光还是很灿烂炫目，但已经不那么灼热了，少了许多锋芒。这时我看到前面山坡上一排坚固的黑黑的石头砌成的房子，这应该就是第二座寺庙了。寺庙建在高处，寺庙之下还有一排平房，竖着一个 “吃饭、住宿”、“小卖部”的简易牌子，但已经是人去楼空，一片荒凉。旅游旺季已过，老板人都走了。我看看天色，很好，太阳离完全下山还有一段距离；我估量一下自己的体力和精神状态，也不错，后劲十足，估计再走两个小时也不成问题。这时碰到的昨天住同一个寺庙的中年的日本男人，他说，从这里再走一个半小时就可以到塔钦了。我想就算我走得慢，两个小时总够了吧？昨晚因为极度寒冷而彻夜不眠的情景又浮现在眼前，于是我几乎毫不犹豫的决定：一口气走回塔钦！
经过由一根粗壮的木搭成的桥之后，我突然发现脚下的青绿色的石头非常漂亮，就捡起来看看。结果一发不可收拾，不断地看到更多更漂亮的石头，于是我就想把每种颜色的石头都选一颗有代表性的捡回来。另外我还想给青海同仁的丹曲喇嘛带一块神山的石头、一瓶圣湖的湖水作为礼物，而且我觉得再往前走，就看不到这么好的石头了。于是越捡越多。最后，我就被背包里的石头拖死啦。十几颗大大小小不同颜色和构造的石头，大的比我的拳头还大，小的也有半个拳头大小！这回我才是累得快要死了，肩上的石头是象被施了魔法一样，越背越重！
当我又一次转弯、走下缓坡的时候，哇噻，眼前的景象让我惊呆了！光线暗下去，原本湛蓝的天变成幽蓝，越靠近大地，幽蓝越浅；洁白的云已经被染成了绯红，象羞答答的新娘；云下面的雪山也折射着粉红色的光芒，连接着昏黄的大地。这偏远的雪域高原，原来有着这么惊艳的美、这么蛊惑人心的魅力啊！
八点半的时候天已经快黑了，我远远地看到有灯光，以为塔钦就要到了。结果走了很久才到灯光跟前，房子只有极少的几座，再一打听，这不是塔钦，塔钦还要往前再走一段！我晕倒！但别无选择，只好继续拖着机械的双腿，往前一步一步挪。都是这些该死的石头！不过即使到这个时候，我都没有想过要放弃它们。又看到成群结队的藏狗了，它们在我周围的大地上奔跑追逐打闹。
天已经完全黑下来了，可是我还没有到塔钦。我只是知道我快到了快到了，可是为什么还没到呢？黑暗里那一双双好像闪着鬼火似的眼睛，还有狼一样的仰天长啸，“嗷——哦——”这样的拖着长长尾音的叫声此起彼伏。我汗毛都竖了起来：“狼！”我吓得不轻，在这前不着村后不着店的荒郊野外，只有我一个人在行走。电筒因为快没电了，光线极度昏暗，打了等于没打。求生的本能让我的每一个细胞都处于高度紧张的状态，走出了我最快的速度——我可不想在已经胜利完成了伟大的转山旅程之时，功亏一篑，成了野狼的晚餐！
到了到了，已经听到突突突的发电机声了！已经看到帐篷了！已经听到流水声了！桥就要到了！桥到了就意味着到了镇上啦！有人的地方狼就不敢过来！我就这么一直不停的给自己打气，仿佛拿着一个大大的甜甜的红萝卜不断刺激着那头前行的驴。当我的双脚终于安安稳稳地落在了镇子的街道上，我才松了一口气。这时人才感觉到刻骨的疲倦，腿都软了，在打抖。
时针已经踏过了九点。就是说，离早晨九点多出门，已经过了足足12个小时了。12个小时！我在海拔5000多米的高原翻山越岭徒步持续了足足12个小时！再加上昨天徒步的7个小时，这两天我连续走了整整19个小时！而且这19个小时里，第一次转山的我，在没有同伴没有背夫没有向导、生理上又不适的情况下，胜利完成了任务。哇！我太伟大了！这真是壮举！我为自己感到无比的骄傲和自豪！
这个世界上的事，看起来很难。站在旁边观看的时候，往往觉得无从下手；但真正行动起来去做，很多疑难就会迎刃而解。就算在行动的过程中遇到了困难，也会很自然的集中精力去想办法解决它。就象那只过河的小马，当它真正用自己的双脚去淌过河水的时候，才知道自己也可以过河，而且河水并不如老鼠说的那么深、那么可怕；也不如老牛说的那么浅、那么容易渡过。如果它继续站在河边看，继续听兔子说、听狐狸说、听狗说，那么它还是过不了河，而且也不会知道，这河对于它来说，到底有多深、到底有多难。
我想起大学时有一次梅雨天气，我打算收衣服。衣服挂得很高，我拿着撑衣杆站在衣服下面看，在想，到底哪一件衣服才是干的呢？恰好师姐也过来收衣服。她看着我在那里发呆，就笑着说，你不把衣服撑下来摸一下，光站在那里想，怎么能知道它到底干了没有呢？说得我也笑了。是啊，这么简单的道理！
不做，怎么能知道自已就一定做不了？！不走，怎么能知道自己就一定走不了？！
快到桥头的时候看到昨天的那帮日本男人从镇子里走出来，一见面大家就咿咿哇哇的打招呼。他们在找馆子吃饭。他们之前吃的那家馆子，已经停业；一路找来居然好多馆子也都停业了，所以他们还得继续找。他们邀请我一起去，我欣然同往。在这样偏远荒凉寒冷高海拔的地方，什么都比不上一顿饱饱的热气腾腾的饭菜更能暖身暖胃，长精神长力气。何况经过这两天艰苦卓绝、饥寒交迫的转山之后，我的胃更强烈地需要好饭好菜的补充了。
我跟着他们走。终于找到了一家没有停业的馆子，坐下。我连说话的力气都没有了，重重的石头背包卸下来，一屁股坐在凳子上，就动也不想动了。中年男人和另外的两个小伙，开始张罗着点菜，要茶水，杯子，等等。他们全是来自日本各个不同的地方，相互之间用日语聊了起来。我偶尔和其中的一些人用英文交谈，灌了很多茶水。
馆子很小，厨房和客厅就是一整间，我们坐着一边喝茶聊天一边看老板忙乎炒菜。点菜很直接，蔬菜瓜类就都在架子和案板上，根本不需要菜单；日本人也不需要知道它们的中国名字，只要指着这棵白菜那个土豆说要这个要那个就行；肉类最多也就两三种，鸡猪牛，老板报上，日本人选择就是。所以也就一会儿功夫，菜都点好了。店里也没有其他的顾客。这一次，我不再抢在前面当前锋。经过了札达的多次和老外们下馆子，点菜结帐砍价结算收钱的经历，我不想再操这个心，倒想看看别人是如何操心的，好学学东西；二来此刻的我实在累死了，再没有精力去忙活这些事情。
菜不够，老板跑去商店买；又从旁边屋子里叫了一个小伙过来帮忙。感觉过了好久好久以后，第一道菜终于上来了。饭也上来了。于是每个人都摩拳擦掌，准备大快朵颐。但见他们每个人都端正了碗筷，双手在胸前合十，脸垂下来，紧闭双目，开始念起经来。一群日本人一起念经，好像合唱里的那种和声。我疑心他们是不是在念：上帝赐我吃，上帝赐我吃。诸如此类的话。完毕，有人嘀咕了一下，我猜意思是可以吃饭了，于是大家才一同起动筷碗。日本人的那种每一个人都在一起拧成一股绳的劲儿，那种深入骨髓的团结精神和高度自觉，给我很大的触动。
我们终于把饭菜都吃得光光的，吃饱喝足准备结帐走人。还是那个中年男人跟老板结算。算下来一共330块人民币。日本人要砍价，但中文单词严重不够用；中国老板又只懂汉语，确切的说是四川话，但又不知如何沟通。两人都使不上劲。在座的日本人看来也没有一个懂汉语的。我在一旁看着想笑，嘿嘿，这回轮到我出马啦！砍价可是我的强项。不一会儿，老板就同意砍掉零头30块，只付300块就行了。日本人一听，高兴坏了。连忙谢我。然后在回旅馆的路上，中年男人、还有其他一起吃饭的人，都纷纷跑过来谢我，有的还反复说了好几次。
我心中感慨，日本人还是一个很有礼貌的民族啊！不过因为节省了30块钱，而且我自己也有份吃的，他们都这么一再的感谢我。那里面，充满了对我所做的付出和贡献的尊重，肯定和感激。相对于我在札达时为那些老外们跑前跑后多次，只在最后大家不欢而散的时候，也仅仅只有德国人克里斯对我和五月花很笼统的说了一句感谢。多么大的反差呀！
这个世界上真是什么人都有。
说来我真佩服这些老外们。他们来自不同的国度，半个中文不懂，却敢一个人来中国常年累月的自助旅行；路上有不少地方因为他们是外国人要多收他们的钱，或者有其他的不公平的待遇，但基本来说他们的自助旅行还是比较如鱼得水的。试想如果我一个人在语言不通的异国他乡自助旅行，那不知是多大的挑战呢！
今晚就什么都不管啦，先狠狠地睡他一觉再说！
回到原来的旅馆，我取了行李，提了开水，就进了房间。那是格局一样的另的一个房间。用开水泡一下脚，哎呀，全身的疲劳都松弛了下来。此时已经是凌晨十二点多了。很快我就钻进被窝里，进入了沉沉实实的梦乡。被子好暖呀！全身都暖暖的。
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